女装的品种繁多，不同类型的服装造型变化较大，其对面料的用量和估算也各不相同。下面就以图表的方式列出1些有代表性服装的估算面料用量的方法。（面料的幅宽中，110cm左右宽俗称“单幅宽”面料，多为1些夏季时装或衬衫面料的幅宽。150cm左右宽俗称“双幅宽”（对折）面料，多为套装或大衣面料的幅宽。）

（这里可看做购买布料时遇到窄幅宽和长幅宽两种情况。幅宽窄按110的方式肯定米长。幅宽宽则依照150的方式肯定米长。）

男装的品种相对要少1些，不同类型的服装造型都比较固定，其对面料用量的估算也比较简单。

上面这个缝分量。依照大家可能排版不会太紧密。就算20cm。

其次1些情况是会造成更多消耗的。

1些绒面料子是分顺逆的，排版时可能纵向方向要求1致，会在排版时有1定损好。

格子条子，由于接缝处，特别是水平要求对齐。这样会在排版时有1定消耗。

定位花。如果你要求某1个花型在固定的位置，那这个消耗就更大了。

这些特殊情况需要根据上面所给的计算方法酌情在增加1些。

手残党就更不好算了。比如剪错，忘加缝份就裁完了。熨烫过热、染色了、扒缝了、脱丝了、丢片了等等。

服装的面料有正反面之分，在制作服装时如果在无特别要求的情况下（如故意把反面的效果做成正面），1般服装的正面是1定要选择面料的正面来制作的。因此，在排料裁剪之前正确地辨别面料的正反面就显得格外重要了。而不同类型面料的正反面是有不同的鉴别方法的。

平纹面料的正反面基本上没甚么差异，是最难辨别的，如衬衫面料等。1般可参照布边的美观度来辨别，正面的布边会比较美观漂亮1些。

斜纹面料的正反面可根据面料的斜纹方向来辨别，如斜纹是斜向右上方的即为面料的正面，而斜纹斜向左上方的即为面料的反面。

印花面料正反面的差异相对照较明显，也非常容易区分，由于花型是机器印上去的，所以，正面的印花效果其色采会更加艳丽夺目。

色织面料是先把棉纱染出各种色彩以后再织出各种条格面料的。1般的色织面料也是织成平纹的组织。所以，色织面料的正反面基本上也没甚么差异，从色相上也比较难以辨别，所以，可参照平纹面料的方法以布边的美观度来辨别面料的正反。

提花面料，足指通过改变面料的织造组织结枸而构成1种花型的面料。这类通过改变面料的织造组织结构而构成的花型其正反面差异非常明显，提花面料的正面图案具有1种浮凸感，在色泽上也比较亮丽。

毛绒面料包括长毛绒面料、短毛绒面料、平绒面料、灯芯绒面料等，毛绒面料的正反面是最容易辨别的。有毛绒的1面就是正面。但是，毛绒面料除在排版裁剪之前的正反面辨别以外，更重要的还是它的纱向（倒顺毛的）的辨别。

毛呢面料多为制作套装和大衣的面料，毛呢面料由于幅宽较宽，在物流和营销方面多采取将面料的正面对折包装的方式（也就是我们俗称的双幅面料）。所以，这类面料的正反面区分也较为简单，正面1般都是折叠在里面的。

牛仔面料也是．种棉纱先染色后织造的面料。但是，牛仔面料的棉纱只染经纱，而纬纱是不染色的（直接采取棉纱的色彩）。牛仔面料的正面基本上是染色的经纱多，反面则是没染色的纬纱多。所以，经纱显现较多的1面为面料的正面，反之，则为反面。而这类正反面辨别的方法也适用于其他类型的面料。

其实面料正反的逻辑是好的那1面为正面。就像做人1样喜欢表面鲜明。而这所谓好的1面，实际上是随着需要而定的，特别有些毛料，1面光洁，1面有些毛绒。你觉得那1面好，符合你的需要，那末哪1面就是正面。这类不同的选择就像不同的人喜欢假装成不同的模样，固然这假装下的内心反面也一样是五花八门。这同1块料子，还可以正着反着用。

所以这本就纷纷复杂的人们，所表现出来的不同外在类型，大概还得再乘以2。

在裁剪服装面料之前，1定要先整理好面料。由于服装面料在纺织、印染及后整理进程中是要两头分别上滚子在机器上进行拉伸的，这样面料有时会被拉长，或布纹产生扭曲。当这类面料吸湿后就会产生收缩。而且，在服装缝合进程中还要进行熨烫，这样也会使衣片产生不可预感的局部变化。所以，采取不经过整理的面料做成的服装，穿在身上后可能就会出现很多的问题和毛病。为了不这些毛病的产生，我们就必须事前对面料进行整理，这样对提高服装缝制的质量是有很大的帮助的。固然，并不是所有的面料都需要进行整理的，例如，在工厂就已进行了防缩防皱（免烫）的衬衫面料就没有必要再进行整理了。

整理面料的方法1般包括以下几种：

这是比较合适天然的棉、麻、真丝等面料进行缩水的方法。棉、麻、真丝等面料相对其他的面料缩水率会大1些，可将面料充分地浸泡水中1至两个小时，尽量堆叠地浸水。在浸泡1定时间后不要拧干，然后在圆管或竹竿上平整地展开使其晾干。晾干后再上熨斗整理布纹，或在没完全晾干之前上熨斗整理。同时，对染色或印花的面料都有个色牢度的问题，浸水后可能会产生1走的退色，所以浸水前可先用布边实验1下看是不是掉色。

如果面料掉色严重，可以在冷水中加1些食盐，然后浸泡两个小时，再用清水洗。

这是比较合适羊毛织物的面料进行缩水的方法。毛料的缩水率相对会小1些，由于毛料是1种不太合适浸水或水洗的面料，所以，缩水的方法是先均匀地在毛料的反面喷水雾，在面料充分吸透水份后，再进行整烫。

整烫时可将面料的正面对折，然后在双层的面料上进行，两面都1样整烫，最后再展开对折线部份将折印部份熨平。

对有绒毛的面料或具有立体感的毛呢面料，整烫时熨斗底部不能压着布面，仅须用蒸气熨斗喷着蒸气熨便可。

这是合适不缩水的化纤类面料的整理方法。化纤类面料基本上是没有缩水率的，1般也不必对这类面料进行整理，如果因面料的皱褶需要整理，在反面干烫1遍便可。

整理面料和熨斗温度的关系

熨斗温度的高低根据不同的面料有不同的要求，但是，1种面料所对应的温度也不是1成不变的。例如：

使用同1个温度在有水份和没水份时，面料所接遭到的温度其实不是1样的。另外，熨斗在面料上停留的时间不同，它所接遭到的温度也不是1样的。整理面料的熨斗温度根据面料的吸湿性的不同而不同，1般吸湿性越好的面料温度要求就越高，如棉麻面料等。反之，吸湿性越差面料的温度要求就越低，如化纤面料等。

服装面料在经过了缩水和后整理以后，就能够进行排版裁剪了。但是，服装裁剪的方法会因人而异，老1代的服装裁剪师傅们会采取直接在面料上画出服装结构图再裁剪的方法，而新1代的服装裁剪师则会采取先画出服装结构纸样再排版裁剪的方法。构成这类差异的缘由主要是新老两代所遭到的职业教育的不同，老1代基本上都是1传1的师徒教授方法，而新1代经历的则是现代的服装院校的教育方法。从理念上来说，后1种方法更合适企业化的运作。固然，不管哪种方法都会有优缺点，但如果从定做单件服装的角度来看，直接在面料上画出服装结构图再裁剪的方法会更有效力。而对工厂化生产的服装及新款服装的试制，则必须采取先做纸样再排版裁剪的方法。先做纸样再排版裁剪的方法有益于节省面料，下降生产本钱。也有益在新款服装试制时对纸样进行修改。

直接画在布料的方式1般都是用的比例裁剪法。比例裁剪法的版型都是固有形制，对设计和变化来讲，这类方法是不适合的。所以纸样的产生不单单是工业生产的便利，也是服装多样化复杂化的必定趋势。

1、单色平纹、斜纹棉布，精纺、粗纺毛呢等面料排版

这儿类面料的质地比较细密，手感较为平滑，使用这几类面料制作服装在面料排版上对样板是没有倒顺要求的，排版时可根据省料的原则上下自由颠倒样板。例如，在制作裤子时，前后裤片可颠倒排版。

2、长毛绒、毛皮等面料排版

长毛绒面料有动物毛皮（绒）面料和仿动物毛皮（绒）面料两类。长毛绒面料的毛绒较长，不管是天然的动物毛皮，还是仿动物毛皮，毛绒都会自然倒向1个方向。所以，长毛绒、毛皮面料都是有方向性要求的。在排版时，这类面料要顺毛裁剪（即毛绒自然向下），而且，所有样板在排版时都要按上下的要求朝着1个方向排列。

3、短毛绒、平绒、灯芯绒等面料排版

短毛绒面料、平绒面料、灯芯绒面料都属于短毛绒类面料。这类面料也有倒顺毛，并具有光泽感，而且，同1块面料会因倒顺毛的不同而产生色彩上的差异与变化，短毛绒面料的色彩在倒毛时色泽会比较冶艳，相反，在顺毛时色泽又会比较淡。所以，为了使做出的服装在色采上更冶艳1些，短毛绒、平绒、灯芯绒等面料都会选择按倒毛裁剪，在排版时要使样板的上下方向必须统1朝着1个方向排列。

4、印花面料排版

印花面料的花型有两种类型，1种是无方向性的，1种是有方向性的。无方向性的印花面料，是指面料的印花图案是无舰律性的，在制作服装时上下图案可以颠倒，在服装纸样排版时可参照1般的面料作出。

有方向性的印花面料，是指面料的印花图案是有规律性的，在制作服装时上下图案不可以颠倒，在服装纸样排版时要根据花型图案的倒顺把样板按统1的方向排列。

下面示例1个最基础的裤子的排版。（主张排版排的是毛版，也就是我们打出来的净版再加上了缝份。）

服装面料的裁剪不管是单幅还是双幅面料，1般都是在正面把面料按布边进行对折，然后再进行排版裁剪。但是，对1些比较特殊的面料，就不合适采取把面料对折这类方法。

1、平纹、斜纹，精纺、粗纺等面料裁剪

这几类面料的移动性较小，裁剪也比较容易，所以，都是把面料在正面按布边对折，然后再进行裁剪的。

2、长毛绒、毛皮等面料裁剪

这类起毛的面料比较厚，正反面结构的差异大，是不合适进行双层堆叠裁剪的，所以必须采取单片裁剪。

3、短毛绒、平绒、灯芯绒等面料裁剪

这类短毛绒的面料同长毛绒面料1样也要求采取单片裁剪，由于采取双片对折裁剪时，上下层面料会产生滑动。